Речь пойдет о главном – питании, т. е. Сетевом напряжении, которое подается на столь трепетно любимые нами аппараты. Перефразируя известный советский лозунг, рискну утверждать: не работает только тот, кто не ест. А если серьезно – ни один, даже самый качественный компонент, не сможет раскрыть заложенный в нем потенциал, если его кормят отбросами с помойки. Точнее, электричеством от разболтанных и искрящих розеток. Поэтому, на мой взгляд, со знанием дела выполненная электропроводка играет в аудиокомплексе даже большую роль, чем правильно подобранные акустические системы.
Итак, как же правильно запитать аудиосистему?

Правило первое
Все силовые линии, предназначенные для питания вашей техники, должны быть проложены непосредственно от электрощита, что находится на лестничной клетке, до места подключения проводом как можно большего сечения. Я использую одножильный медный провод сечением 6 кв. мм, причем линии скручены между собой с шагом примерно 40 — 50 см.

Мне представляется оптимальной прокладка трех отдельных линий питания; одна для цифрового источника, другая — для предварительных усилителей, третья — для оконечников. Помните, что ни в одну из них нельзя включать какую-либо другую нагрузку — утюги, компьютеры, обогреватели, СВЧ печи и т.д. Учтите, что самым "чистым" током следует питать предусилитель, поскольку он является самым важным звеном системы (здесь, очевидно, мнения могут разделиться — прим. ред.) и определяет разрешающую способность всего комплекса в целом.

Правило второе
Не экономьте на розетках — они должны быть прочными, с запасом по мощности и не создающими помех из-за плохих контактов. Я использую относительно недорогие (7— 10 долл.) южнокорейские 40-амперные, широко применяемые для подключения электроплит. Вы можете не поверить, что такие вещи влияют на звучание. Попробуйте — инструменты успокоятся и приобретут характерный для них тембр; трубы станут по-настоящему медными, гобои и валторны — деревянными, волос смычка и кожа барабана — более натуральными. Кроме того, качество питания очень влияет на энергетику музыки, и прежде всего — на бас. Именно бас, а не буханье, чем он часто подменяется во многих моделях, — основа музыки. Уверяю вас, разницу вы услышите сразу.

Фильтр представляет собой черный ящик со стандартными для стойки размерами. На передней панели расположены два зеленых индикатора, сигнализирующих о работоспособности прибора. Внутри находится небольшая плата с варисторами, защищающими выход от бросков напряжения. Но самое главное — несколько рядов проводников, залитых толстым слоем компаунда. В паспорте написано, что внутри этого "бутерброда" находятся пластины из различных магнитных сплавов, создающие противо-эдс помехи. В более дорогих моделях напряжение проходит через такой "очиститель" несколько раз. На задней панели — 6 розеток американского стандарта Hubble, разбитых на две группы для цифровых и аналоговых аппаратов. Разница моделей заключается в степени фильтрации, количестве линий и допустимой мощности нагрузки, а также в качестве сетевого шнура. Хорошие результаты получаются при последовательном подключении нескольких фильтров.

Правило четвертое
Стандартная сетевая вилка аппарата, произведенного в США, Англии или Западной Европе, имеет три контакта: фазу, ноль и землю. Возникает вопрос; как перейти на нашу двухпроводную сеть? Самый простои способ — заменить нашу розетку на импортную трехполюсную и соединить в ней внутри ноль и землю. (Но никогда не включайте в такую розетку обычную советскую вилку - при переполюсовке фаза может оказаться на корпусе аппарата). Последствия, я думаю, вам ясны. Следует, однако, отметить что при таком способе подключения между корпусом аппарата и трубами отопления или батареями может иногда появляться напряжение до нескольких десятков вольт.

Правило пятое
Обычно мы не обращаем внимания на полярность включения сетевой вилки, а это, между прочим, очень влияет на звучание системы. Не удивительно, что некоторые аппараты даже класса Нi-Fi имеют индикаторы правильного включения в сеть. Трехполюсная вилка, кстати, предусматривает включение только в одном положении, нам же придется маркировать полюса и фазировать компоненты строго определенным образом. Это не только позволит избежать появления фона и помех в тракте, но и изменить характер звучания. Почему это происходит, я объяснить не берусь, но экспериментально было доказано, что изменение полярности сетевой вилки одного компонента ведет к радикальному изменению характера звучания всей системы. Особенно это касается усилителей мощности, выполненных в виде моноблоков — их обязательно надо включать синфазно. Иногда практикуется противофазное включение цифрового источника и усилителя, а также предварительного усилителя и оконечника. Вариантов существует множество, но только ваш собственный слух, чувствительный к малейшей фальши подскажет правильное решение.

А если говорить более конкретно, при подключении начала сетевой обмотки трансформатора к фазе наблюдается более объемное звучание, но объем этот достигается некоторой расплывчатостью инструментов. Образы становятся более размытыми, неконкретными, но очень рельефными. Верх становится очень едким, что особенно чувствуется на флейтах и рожках. Скрипка начинает скрипеть (прошу прощения за каламбур) и звучит очень резко.

При реверсе вилок (всех компонентов) панорама становится шире, звучание глубже. Хотя, по сравнению с предыдущим вариантом, объем становится не столь заметным. Но контуры звуковой картины становятся более ясными, локализация инструментов четче. Звучание обретает ту самую акустичность, за которой мы все так гоняемся. Верхи становятся более нежными и трепетными, более аналоговыми. Иногда практикуется противофазное включение одного из компонентов (как правило, цифрового источника).
high-end2003.narod.ru